La distillation… 



L'entraînement à la vapeur d'eau (ou distillation) est l'un des procédés d'extraction les plus
anciens apportés par les arabes. Le but est d'entraîner avec la vapeur d'eau les constituants
volatils des produits bruts. La vapeur, chargée de l’essence, se condense dans le serpentin afin
d'être récupérée dans les "essenciers" (vases de décantation pour les huiles essentielles) où la
séparation eau-essence se fait automatiquement par différence de densité.

L'extraction

Elle consiste à traiter la matière première dans un extracteur au moyen d'un solvant volatil. Ce
dernier, chargé du parfum des matières odorantes passe dans un concentrateur où il est
partiellement distillé. On obtient une "concrète" qui est brassée avec de l'alcool puis filtrée et
glacée afin d'extraire les cires végétales non miscibles dans l'alcool. L’essence pure ou "absolue"

est obtenue après une dernière concentration.
Chargement des pétales de roses dans le distillateur (extracteur)…

L’effleurage

Dès l'antiquité, l'homme avait remarqué le pouvoir des graisses et des huiles à absorber les odeurs.
Mais il a fallu attendre le XIXème siècle pour extraire, à l'aide de l'éthanol, le "principe odorant" des

matières premières absorbées par les graisses.
Gravure (fin XIXème). Les châssis préparés sont entassés derrière les ouvrières.

Enfleurage manuel à froid (début du siècle)

Ce principe employé naguère consistait à disposer des fleurs fraîches et fragiles (jasmin,
tubéreuses, violette, …) sur des châssis de verre enduits de graisse (mélange de boeuf et de
porc). Selon les espèces, les fleurs étaient renouvelées tous les 3, 5 ou 7 jours.

Châssis d'enfleurage à froid de pétales de roses

Ces graisses, parfumées et traitées à l'alcool dans des batteuses, permettaient d'obtenir des
pommades, elles aussi parfumées et employées telles quelles pour les cosmétiques ou
"épuisées" par l'alcool pour la parfumerie. Il fallait environ une tonne de fleurs de jasmin pour
obtenir un litre d'absolue de jasmin. Les fleurs moins fragiles supportaient un enfleurage à
chaud. Elles infusaient en moyenne 24 heures dans des graisses fondues ou huiles chauffées
à 60 - 70 °. Ces dernières étaient ensuite filtrées ou essorées. Les pommades ainsi obtenues
avaient les mêmes emplois.

L'absolue de civette, sécrétion glandulaire d'un petit mammifère vivant en Ethiopie est très
puissante et intervenait comme fixateur dans la parfumerie fine. Elle est remplacée
actuellement par des substances de synthèse.

Champ de lavande sur le sol rocailleux et calcaire du Lubéron. La lavande aspic adaptée à la chaleur
croît entre 200 et 500m d'altitude tandis que la lavande fine s'épanouit entre 600 et 1600 mètres.

Chaque année de 50 à 100 tonnes d'essence de lavande distillée alimentent parfumerie et
cosmétologie.

Atelier d'extraction des résinoïdes. La filtration recueille les cires végétales. On peut lire devant l'un
des filtres : vétyver. C'est une racine originaire des pays tropicaux (Indonésie, Réunion, Brésil, Chine,
Angola) source de matière première aromatique utilisé pour les parfums masculins.

A Grasse l'industrie du parfum se veut encore très artisanale. Etiquetage manuel des flacons.

Tous les flacons sont emballés manuellement.

Aujourd'hui la science a rattrapé les traditions.
La cosmétique moderne devient exigeante tant sur la qualité
que sur l'origine naturelle et ethique de ses produits. 


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